保加利亞酒的未來
August 11, 2014
保加利亞酒抵達香港已數年，但未必每個酒友也聽過甚至試過，世界上已很多造酒大國，為什麼要認識保加利亞這東歐的小國土? 歷史會告訴你它已有數千年的釀酒歷史，但比歷史格魯吉亞應該更久，甚至追朔6000年前用黏土製成的Qvevri壺釀酒開始。50年代保加利亞因得寵於蘇聯被點名大量供應葡萄餐酒到當地，70年代因性價比高而成為英國五大葡萄酒進口國，當年甚至連首相邱吉爾也十分喜愛，但後因產量過剩，國民紛紛投入生產，令質量下降，加上到80年代戈巴卓夫的反酒精法令出口一厥不振，令很多葡萄園被荒廢，剎那間很多田地如同死城。到了90年代市場開放，令很多田地能被外資私有化才能從新開始，投資者普遍認同優質葡萄酒才能打動人心，有些創業家繼續尋找理想地，有些更將釀酒技術提升至國際水平，很多已不是當年的普通貨色，甚至擁有極佳陳年潛力。
論質素，保加利亞酒若能因為其風土關係反映出其自身特色，甚至能形成一個極佳的酒區，才配說是有潛質釀世界級名酒的國家，像澳洲果香豐盈的巴羅莎谷(Barossa)， 意大利芳厚複雜的皮蒙特區(Piedmont)，德國礦果平衡的摩澤爾產區(Mosel)和奧地利青果香料的瓦豪區(Wachau)等。而保加利亞主要分 成北面的Danubian Plain和南面的Thracian Lowlands，南部酒多具成熟果香和結構分明，西北部一般屬優雅和長壽型，而白酒主要種植在東北一帶。梅諾和赤霞珠主要都在南部種植，但當你有機會試 試，便知這地區不難孕育出世界級葡萄酒。
被譽為最佳保加利亞酒莊的Domaine Bessa Valley座在中南半部，得到波爾多尊敬的Neipperg伯爵投資，全因地段得天獨厚，皆因中部有羅多彼山脈(Rhodope Mountain)連接，內陸氣候影響，非常乾爽，日夜和季節性的溫差幅度頗大，但東面的黑海能帶給果園一些地中海氣候，令夏天延長，對葡萄熟成有很大的 幫助。這也令梅諾葡萄產生微妙的分別，令果粒細小，皮肉比例均衡，令果香更盛，複雜感更能展現，這也是跟法國聖艾美濃區不同之處。釀酒師Marc Dworkin把葡萄樹的高度提高，縱而令通風效果更高和收緊水分，自然地令生產量降低，但慶幸地方夠寬趟，才不致於產量過低情況。但酒莊的旗艦酒BV， 每年只產7000瓶，果香豐厚，單寧溫柔地覆裹著舌頭，也是兵家必爭之物，喝一口立刻想囊取留給自己和好友享用，喝了幾口，桌上的京鴨和東坡肉立刻被掃清 光。看著古今保加利亞酒的變化，巴庫斯也定沒想過原來跟中菜是絕配，難怪英國酒作家Jancis Robinson和Hugh Johnson也點名多次提起一定不要錯過Domaine Bessa Valley的Enira酒款，特別是Enira Reserva 2008，Jancis Robinson"說"一瓶絕對不夠，因太美味了! "以後當提起保加利亞酒，應記得Domaine Bessa Valley這名字。風霜過後，絕地重生，應是保加利亞的寫照，將來甚至可能有更多極佳的酒款陸續會出現。
